El cerro Aconcagua se encuentra enteramente en territorio Argentino a 180 km hacia el Oeste de la Ciudad de Mendoza.
El Parque Aconcagua fue declarado Área Natural Protegida en el año 1983 y tiene una extensión de 71.000 ha. En su superficie se encuentran importantes glaciares representando una magnífica reserva hídrica. Debido a las extremas condiciones climáticas que lo caracterizan se requiere un máximo esfuerzo físico y psíquico por parte de quienes lo visitan, la humedad relativa es escasa y el porcentaje de oxígeno disminuye por la misma razón. Los vientos generan zonas de baja presión, aumentando dichos efectos y hay bajas precipitaciones. |
Alternativas de ascensión
Vía Directa
Tiene la característica de ser muy empinada, se recorre a través de hielo liso e uniforme, se sigue todo el borde derecho del glaciar, luego se sigue de islote en islote de las rocas derechas por una pendiente de 30º la cual lleva al “embudo”, donde la pendiente se hace de 50º (6.500 m.s.n.m.). Aquí el recorrido se hace por nieve dura y se va por el filo de este embudo hasta llegar a la cima.
El descenso se hace generalmente por la Ruta Normal. |
Estas condiciones hacen que la extensión vegetal no exceda a los 3500 msnm, a diferencia del Himalaya cuya vegetación se encuentra hasta una altura de 5000 msnm.
Dentro de la flora del parque podemos destacar la yaretá, el cuerno de cabra o la leña amarilla, por otro lado hay más de 60 variedades de aves entre las que se destacan el águila mora o el cóndor, también podemos encontrar zorro colorado, pumas, liebres, guanacos, agachona y animales acuáticos tales como chorlos, churrines y el pato torrente.
Un detalle muy importante a tener en cuenta por todos aquellos que quieran vivir esta experiencia es que los campamentos base para inciciar las expediciones están a una altura aproximada de 4.200 msnm por lo que hay que poner especial atención a los males que la altura puede generar en el organismo como enema pulmonar o mal de montaña.
Rutas de Ascensión
Ruta Normal
Es la más sencilla de las rutas posibles que ofrece el cerro. Se parte de Plaza de Mulas (4.260 m.s.n.m.), un campamento indicado para aclimatarse adecuadamente con agua y posibilidad de alistamiento de carpas. Desde aquí se sigue en dirección Noreste y luego hacia el Este hasta el lugar denominado “Cambio de Pendiente” (5.150 m.s.n.m.) donde se puede acampar y proveerse de agua gracias a la nieve que allí se encuentra. Luego se sigue hacia el Noreste pasando por Nido de Cóndores y de allí en dirección Sureste en camino zigzagueante siguiendo la cresta Noroeste hasta alcanzar una altura de 5.700 m.s.n.m. donde se encuentran los refugios Plantamura, Libertad y Berlín, un lugar para disfrutar de un estupendo paisaje y una excepcional vista panorámica.
Debido a que la cantidad de andinistas por temporadas es abundante es aconsejable consultar a los guarda parques las condiciones y posible disponibilidad de dichos refugios ya que son un punto importante para lograr la aclimatación requerida.
Desde este punto comienza el tramo final. La senda continua pasando zigzags y pendientes hasta el refugio Independencia (6.250 m.s.n.m.) y a partir de allí hacia el Suroeste se alcanza el Portezuelo de los Vientos desde donde se puede apreciar el trayecto faltante, una senda que conduce al comienzo de “la canaleta”, esencialmente empinada y con rocas sueltas, constituyendo los últimos 300 metros del camino. Lo ideal en esta etapa es llevar bastones de ski para ayudarse y no perder el equilibrio.
Esta ruta si bien no tiene dificultades técnicas no debe olvidarse la posibilidad de los fuertes temporales y las dificultades que se generan por la altura (puna) por lo que deben respetarse las normas de seguridad. |
Pared Sur
Es la que presenta mayores dificultades y peligro. Existen diferentes variantes:
Ruta Francesa
Se parte de Plaza Francia (4.100 m.s.n.m.), un campamento provisto de agua por la cercanía de arroyos, no hay guarda parques ni infraestructura de refugio. Este campamento se encuentra a la izquierda del comienzo de un espolón, el cual ofrece una cierta seguridad ante la posibilidad de aludes o desprendimientos. Se llega a la pared por un primer cono de deyección de hielo y se cruza la primera rimaya. Se sigue haciendo un par de zigzag impuestos por la pendiente, arribándose a una terraza y allí se debe superar el tramo a unos 4.500 m.s.n.m.
Para llegar a las grandes torres la dificultad es de III y V grados, escalándose una pared de 500m con hielo y canales. Se arriba al Glaciar Medio luego de superar una dificultad de V y VI al atravesar un diedro de 30m de altura. Desde el Glaciar Medio se sigue hasta la base Rocas Areniscas que posee una dificultad de III y IV para luego encontrarse con el Glaciar Superior a 5.800 m.s.n.m. pudiéndose montar un vivac, donde está el borde del Plateau del Glaciar Superior.
El Glaciar Superior tiene una inclinación de 30º. Se recorre hacia la derecha 1 Km., luego viene un canal final ancho y dominado por un techo de Seracs (6.700 m.s.n.m.), de allí se arriba al Filo del Guanaco y luego la cumbre entre la Norte y la Sur.
Variante de Messner
Desde el Glaciar Superior en vez de ir hacia la derecha, dirigirse a la izquierda de la vertical visual de la cima norte.
Se escala pendientes de 50º a 55º de hielo y nieve, se llega a una franja rocosa donde se sigue ascendiendo hacia la izquierda (dificultad IV - V). La salida en oportunidades puede ser peligrosa, debido a la presencia de barro congelado.
Así se gana el comienzo de la pendiente de hielo y nieve, este canal tiene una pendiente de 50º, habiendo peligros de desprendimientos hacia la izquierda debido a la presencia de un serac colgante.
Por el canal se sigue directamente hasta una barrera rocosa (6.700 m.s.n.m.) rodeado por la izquierda hasta llegar a la cresta de Guanaco.
La variante de Messner no es recomendable cuando hay mucha acumulación de nieve reciente o al contrario cuando ha sido un invierno con escasas nevadas. Si hay mucho nieve los peligros por ser arrasados por una avalancha son grandes y al contrario cuando hay poca nieve consistente que fije la roca del filo somital o de otras superiores el canal está expuesto a constante caída de veloces proyectiles. |
Ruta Glaciar de los Polacos
En 1.934 los polacos Otrowski, Karpinski, Osiecki y Narkievicz inauguraron la primera ruta de ascenso al cerro. Se parte del campamento base “Plaza Argentina” (4.100 m.s.n.m.), un campamento que no tiene infraestructura alguna pero cuenta con un puesto de guarda parques, servicio médico y abundante agua potable. Desde allí se asciende por pendientes empinadas en dirección Oeste Noroeste hasta llegar a una altura de 4.700 m.s.n.m., dónde luego de superar un gran gendarme de roca se llega a unos contrafuertes rocosos arribándose al campamento 1 (4.950 m.s.n.m.). Continuando en la misma dirección se sigue hasta superar una barrera rocosa, llegándose a una altura de 5.500 m.s.n.m., aquí existe la posibilidad de instalar un campamento u optar por ascender atravesando un pequeño collado e instalar un campamento a 5.600 m.s.n.m.
Luego de unos 300 - 400 metros de desnivel se empieza a recorrer el glaciar, con pendientes de 30º a 35º, la subida se realiza de derecha a izquierda hacia un lugar denominado “Piedra Bandera”, en la base de esta gran formación se ubica el campamento 3 (6.400 m.s.n.m.). Desde aquí se toma por una pendiente de 40º hacia la derecha, llegándose al filo que conforman el Glaciar de los Polacos y la Pared Sur. Es una jornada larga y agotadora por lo que es aconsejable comenzar temprano y de esta manera poder regresar al campamento 3. |
Variante Argentina
Posee dificultades semejantes a la Ruta Francesa, fue realizada en 1.966 por Omar Pellegrini y Jorge Aikes y realizaron la escalada en estilo expedición con abundantes cuerdas fijas y una cordada de apoyo hasta 5.300 metros.
Via Fonrouge - Schonberger / 66
Esta variante sortea los seracs del Glaciar Medio, evita las dificultades rocosas de las grandes torres y la primera parte del espolón de los franceses.
La desventaja de esta variante es la exposición a las avalanchas que se generan en la barrera de seracs del Glaciar Superior.
Vía Eslovena
La vía directa requiere una gran capacidad y audacia. Empieza a la izquierda del gran canal central de avalanchas de la Faz Sur.  |
